Nanji - The Last Communist Preserve in China

Als de Sovjetunie vandaag zou bestaan, zou het er zo uitzien. Tekorten in de winkel, brood op coupons, collectieve boerderijen en portretten van Lenin en Stalin overal. Communisme op elke hoek. Dit is geen museum, maar een echte woonstad.

Toeristen en nostalgische burgers worden hierheen gebracht. Ik ging ook, en nu zal ik je laten zien hoe de meest rode stad van China leeft.

Van elk volgens zijn vermogen, tot elk volgens zijn behoeften. Het lijkt een levende poster voor socialistische tijden. Gladde paden, perfect geplante bomen, alles wordt gemeten en zonder gedoe.

De stad Nanji in de provincie Henan wordt het laatste bolwerk van de Chinese maoïsten genoemd, aanhangers van kameraad Mao. De muren van de huizen zijn versierd met slogans, er zijn bijna geen auto's op brede wegen en mechanische verkeersregelaars in witte handschoenen zijn pas onlangs vervangen door een modern verkeerslicht.

Het feit dat communisme een groot stereotype is in China. Ja, er is symboliek, ja, Mao Zedong wordt afgebeeld op het geld, en de heersende macht wordt de Chinese Communistische Partij genoemd. Maar dit alles is een cover. In werkelijkheid is China al lang de kapitalistische structuur van de wereld. Dit is duidelijk in bijna alles.

Niet hier: in de 'rode' stad werden niet alleen uiterlijke kenmerken bewaard, maar ook de essentie van de wereldorde: collectieve boerderijen, gemeenschapsdagen, stadsvormende ondernemingen.

Op het hoofdplein zijn er grote portretten van leiders: Lenin en Stalin worden hier als heiligen vereerd.

Posters zien er modern uit, ze zijn in onze tijd gemaakt. Agitatie is overal. Op elke muur, in elk venster. Op het plein staan luidsprekers die het "Rode Oosten" uitzenden, het volkslied van China sinds de "culturele revolutie".

Maar als je eenmaal weg bent van de meest centrale plaats, begint de realiteit. Zie wat een handige zebrapad!

Studenten komen met bezems naar school. Van dienst. Degene wiens beurt een bezem uit het huis brengt en het grondgebied schoonmaakt.

Het verschijnen van een buitenlander aan de kassa veroorzaakte echte driftbuien bij Chinese kinderen. Het is alsof in de jaren '70 een paar Amerikaanse toeristen ergens in de buurt van Saratov op school vielen.

Heb je nog steeds de indruk dat dit precies hetzelfde is als Sovjet-Rusland, alleen inscripties in een onbegrijpelijke taal?

Absoluut visueel calqueerpapier van de USSR.

Mannen repareren een motorfiets in garages.

De supermarkt is als twee druppels water zoals een Sovjet-supermarkt. Deze strips, beschilderd met glasverf, zal ik nooit vergeten.

En binnen is er een tekort!

Vlees, melk en diepvriesproducten werden niet geleverd. Er zijn noedels, tandenborstels, snackchips en wodka. Voor wodka een bepaalde afdeling.

Mijn aandacht werd gevestigd op een kiosk aan de andere kant van de weg. De ramen waren gesloten met verduisteringsgordijnen, maar mensen naderden constant het raam, namen iets en gingen weg. Ik besloot dichterbij te komen.

Hier verkochten ze brood, witte broodjes.

En ze verkochten het niet eens, maar gaven het coupons uit! Je kunt niets voor geld kopen. We hadden honger, de vrouw had medelijden en gaf ons een broodje. Brood in China is volkomen smakeloos, maar het viel goed in een lege maag.

Het dorp heeft een eetkamer. Maar erin dineren zal niet slagen.

Er is nergens om te lunchen in de stad. Gewoonlijk zijn er in China restaurants, cafés of gewoon straatkraampjes met barbecue op elke hoek. Alleen niet de communisten.

En nu begint het plezier. Ik kwam aan waar buitenstaanders absoluut niet wachten. Het asfalt eindigde plotseling, ik bevond me tussen twee woonwijken. Een oude dame met een schop had hier de leiding. Ze goot zand in de diepe kuilen om de weg op de een of andere manier te repareren.

Ik liep de zone van collectieve tuinen in, planten worden gekweekt in oude badkamers vol land. Er was een doodlopende weg, ik moest terug.

In een modern uitziend appartementengebouw bevinden de toiletten zich aan de straat.

Corridorsysteem van slaapzalen. Dit alles is ook heel bekend.

Balkons vol met rommel. Maar niet geglazuurd: het is verboden om niet te pronken.

En overal Mao, de grote stuurman, de zon van de natie.

Om de een of andere reden wordt de zon afgebeeld bij zonsondergang.

In feite is dit de zonsondergang. Hoe hard ze ook proberen de stad van communisten te redden, minder mensen willen deelnemen aan dit experiment.

Buiten het centrale, gelikte deel is al een heel ander beeld.

Als wat je eerder zag vergeleken kan worden met de USSR in de jaren 80 van de vorige eeuw, dan beginnen de onstuimige jaren negentig een beetje verder. De straten worden een eindeloze bazaar, ze handelen rechtstreeks vanaf de grond, ze gooien hier afval. Ja, het grootste deel van China zag er tien jaar geleden zo uit. Maar vandaag kun je zo'n foto nauwelijks vinden.

Het is hier ook vies.

De stad van communisten heeft vage perspectieven. Aan de ene kant wordt hier 'rood' toerisme ontwikkeld, wat inkomsten oplevert voor een klein budget. Aan de andere kant hebben de inwoners al socialistisch realisme gegeten en willen ze in de moderne wereld leven. De puinhoop is als een overgangsperiode. Groot-China wordt elk jaar schoner en beter verzorgd.